Kannattaa muuten viisaammilta varmistaa miten styrox/uretaanilevy kestää asfaltin päällä.
Meinaan ennen ainakin eristeet suli liuottimien ythteydessä

Kannattaa muuten viisaammilta varmistaa miten styrox/uretaanilevy kestää asfaltin päällä.
Meinaan ennen ainakin eristeet suli liuottimien ythteydessä

Toi on ihan hyvä pointti. Styrox on herkkä liuottimille yms. Kokeilkaa vaikka spraymaalia stroxiin, sulaa ihan kivasti.

Kannattaa muuten viisaammilta varmistaa miten styrox/uretaanilevy kestää asfaltin päällä.
Meinaan ennen ainakin eristeet suli liuottimien ythteydessä

Tuossa mietin että minkälaista asfaltti on piikata?  
Rautojahan siinä ei ole kiusana niinkuin betonissa ja muutenkin pehmeämpää.
Meinaan vaan että jos kunnolla aikoo tehdä niin maakiila koneen päivävuokra on muutamia kymppejä ja päivässä hakkaa auki, jos vain kunto riittää, koko ison alan lattiaa..

Lainaus käyttäjältä: roadrunner - 14.01.11 - klo:19:26

Kannattaa muuten viisaammilta varmistaa miten styrox/uretaanilevy kestää asfaltin päällä.
Meinaan ennen ainakin eristeet suli liuottimien ythteydessä

Tuossa mietin että minkälaista asfaltti on piikata?  
Rautojahan siinä ei ole kiusana niinkuin betonissa ja muutenkin pehmeämpää.
Meinaan vaan että jos kunnolla aikoo tehdä niin maakiila koneen päivävuokra on muutamia kymppejä ja päivässä hakkaa auki, jos vain kunto riittää, koko ison alan lattiaa..

Tartte ku puskea trukkipiikit alle ja nostella pois. Jos haluaa sievissä paloissa pois niin asfalttileikkuri vuokralle, ruuduttaa sillä lattian ja nostelee sitten trukkipiikeillä pois. Ainakin pihasta sai asfaltin pois ihan vaan pelkillä trukkipiikeillä...

Lainaus käyttäjältä: bouli - 14.01.11 - klo:20:17

Lainaus käyttäjältä: roadrunner - 14.01.11 - klo:19:26

Kannattaa muuten viisaammilta varmistaa miten styrox/uretaanilevy kestää asfaltin päällä.
Meinaan ennen ainakin eristeet suli liuottimien ythteydessä

Tuossa mietin että minkälaista asfaltti on piikata?  
Rautojahan siinä ei ole kiusana niinkuin betonissa ja muutenkin pehmeämpää.
Meinaan vaan että jos kunnolla aikoo tehdä niin maakiila koneen päivävuokra on muutamia kymppejä ja päivässä hakkaa auki, jos vain kunto riittää, koko ison alan lattiaa..

Tartte ku puskea trukkipiikit alle ja nostella pois. Jos haluaa sievissä paloissa pois niin asfalttileikkuri vuokralle, ruuduttaa sillä lattian ja nostelee sitten trukkipiikeillä pois. Ainakin pihasta sai asfaltin pois ihan vaan pelkillä trukkipiikeillä...

Lantalan edustalla ei edes huomannu kun pihtikauha luisti asfaltin reunan alle.

Lainaus käyttäjältä: Mä - 14.01.11 - klo:21:30

Lainaus käyttäjältä: bouli - 14.01.11 - klo:20:17

Lainaus käyttäjältä: roadrunner - 14.01.11 - klo:19:26

Tuossa mietin että minkälaista asfaltti on piikata?  
Rautojahan siinä ei ole kiusana niinkuin betonissa ja muutenkin pehmeämpää.
Meinaan vaan että jos kunnolla aikoo tehdä niin maakiila koneen päivävuokra on muutamia kymppejä ja päivässä hakkaa auki, jos vain kunto riittää, koko ison alan lattiaa..

Tartte ku puskea trukkipiikit alle ja nostella pois. Jos haluaa sievissä paloissa pois niin asfalttileikkuri vuokralle, ruuduttaa sillä lattian ja nostelee sitten trukkipiikeillä pois. Ainakin pihasta sai asfaltin pois ihan vaan pelkillä trukkipiikeillä...

Lantalan edustalla ei edes huomannu kun pihtikauha luisti asfaltin reunan alle.

Joo, jotain tuollaista ajattelinkin.
Itse kyllä purkaisin sen asfaltin pois alta kerran noin helpolla onnistuu.

Lainaus käyttäjältä: rene - 13.01.11 - klo:23:48

Lainaus käyttäjältä: Verku - 13.01.11 - klo:23:15

Paitsi että maalipinnat ei kestä liottimia ja bensaa ja öljyä eikä mekaanista kulutusta. Mitähän tarkoituksen mukaista tuossa on jos tehdään korjaamotilaa.

Sitä minä vaan että kun se lattia tehdään kuitenkin +15 vuodeksi niin tekee sen heti kunnolla.

100 neliötä (ihan vaan heittona) = 120€ per sentti noin karkeasti. Jos siitä laatasta tekee kunnollisen (10cm->15cm), lisäkulu huikeat 620€. Betonin hinta kaikestaan ~1800€

Sliippaus + hierto 10€ neliö. Mastertopin laittoa ei kannata ruveta yrittämään itse kun se pitää muutenkin hiertää koneella että tulee hyvä. 1000€ työt siis + matkakulut päälle jos ei ihan vieressä asu.

Itse mastertop 400 varmaankin tämän päivän hinta ~750€ tuolle alalle, riippuu paljonko laittaa.

Verkot ja raudoitustavarat 800€

Putket ja jakotukki... ~1500€ + 300€ kun putkari käy laittamassa tukin ja paineistaa

Se vastus oviaukolle, 150€ termostaatin kanssa

Finn-Foam 50mm ~700€ - Finn-Foam 30mm ~450€

Eli koko paketti, ilman kaivoa tosin maksaisi mun laskujen mukaan sadalle neliölle verollisena vajaa 7000€.

Sitten kaikki saa tinkiä kykyjensä mukaan, hinnat on enimmäkseen lonkalta vedetty, joku totuus ehkä löytyy.

Eristeen tai laatan paksuudesta ei ainakaan kannata säästää, se nyt varmaan tulee selväksi, niillä ei ole kokonaiskulussa suurta merkitystä.

No kestää ne maalit pellikatolla ja paskakärryssäkin. Puhdistustinnerinkin kestää. Mutta henkilökohtaisista valinnoista ja mieltymyksistä on tietysti kysymys, yhtään parempia remontteja ei tehdä kahdentuhannen lattialla kun seitsemän tuhannen MUTTA ei huonompiakaan jos tekijä on sama
  Betonilaatasta vielä, minulla on iso laatta, K30, joka on ohuimmillaan 9 senttiä paksu, 6mm verkolla ja alla 50 mm lattiastyrox. Ikää kymmenen vuotta ja vielä on kestänyt hyvin vaikka kaikilla mahdollisilla koneilla on rallattu.

mutta hauskuushan on siinä että koskaan ei tiiä mitä 5-20 vuoden päästä tarvii. mieki olen sen kunnolla tekemisen kannalla, sentti kaks valussa ei merkka rahallisesti juuri mitään. samon ovista tahtoo aina tulla liian pieniä ja hallista matalia.. mistäs sen tietää vaikka joskus tarvii 20 tn pyöräkone ajaa sisälle..

Joo onhan se tietysti niinkin mutta köyhälle kun kaikki tahtoo olla kallista...Minusta nuo renen vinkit kautta linjan on hyviä!

Lainaus käyttäjältä: mlahti - 14.01.11 - klo:09:43

Lainaus käyttäjältä: rene - 13.01.11 - klo:23:48

Lainaus käyttäjältä: Verku - 13.01.11 - klo:23:15

Paitsi että maalipinnat ei kestä liottimia ja bensaa ja öljyä eikä mekaanista kulutusta. Mitähän tarkoituksen mukaista tuossa on jos tehdään korjaamotilaa.

Sitä minä vaan että kun se lattia tehdään kuitenkin +15 vuodeksi niin tekee sen heti kunnolla.

100 neliötä (ihan vaan heittona) = 120€ per sentti noin karkeasti. Jos siitä laatasta tekee kunnollisen (10cm->15cm), lisäkulu huikeat 620€. Betonin hinta kaikestaan ~1800€

Sliippaus + hierto 10€ neliö. Mastertopin laittoa ei kannata ruveta yrittämään itse kun se pitää muutenkin hiertää koneella että tulee hyvä. 1000€ työt siis + matkakulut päälle jos ei ihan vieressä asu.

Itse mastertop 400 varmaankin tämän päivän hinta ~750€ tuolle alalle, riippuu paljonko laittaa.

Verkot ja raudoitustavarat 800€

Putket ja jakotukki... ~1500€ + 300€ kun putkari käy laittamassa tukin ja paineistaa

Se vastus oviaukolle, 150€ termostaatin kanssa

Finn-Foam 50mm ~700€ - Finn-Foam 30mm ~450€

Eli koko paketti, ilman kaivoa tosin maksaisi mun laskujen mukaan sadalle neliölle verollisena vajaa 7000€.

Sitten kaikki saa tinkiä kykyjensä mukaan, hinnat on enimmäkseen lonkalta vedetty, joku totuus ehkä löytyy.

Eristeen tai laatan paksuudesta ei ainakaan kannata säästää, se nyt varmaan tulee selväksi, niillä ei ole kokonaiskulussa suurta merkitystä.

No kestää ne maalit pellikatolla ja paskakärryssäkin. Puhdistustinnerinkin kestää. Mutta henkilökohtaisista valinnoista ja mieltymyksistä on tietysti kysymys, yhtään parempia remontteja ei tehdä kahdentuhannen lattialla kun seitsemän tuhannen MUTTA ei huonompiakaan jos tekijä on sama
  Betonilaatasta vielä, minulla on iso laatta, K30, joka on ohuimmillaan 9 senttiä paksu, 6mm verkolla ja alla 50 mm lattiastyrox. Ikää kymmenen vuotta ja vielä on kestänyt hyvin vaikka kaikilla mahdollisilla koneilla on rallattu.

mutta hauskuushan on siinä että koskaan ei tiiä mitä 5-20 vuoden päästä tarvii. mieki olen sen kunnolla tekemisen kannalla, sentti kaks valussa ei merkka rahallisesti juuri mitään. samon ovista tahtoo aina tulla liian pieniä ja hallista matalia.. mistäs sen tietää vaikka joskus tarvii 20 tn pyöräkone ajaa sisälle..

Joo onhan se tietysti niinkin mutta köyhälle kun kaikki tahtoo olla kallista...Minusta nuo renen vinkit kautta linjan on hyviä!

Perseaukisten ei kannata/tarvi rakentaa lämmintä korjaamoa. Eikä köyhän muutenkaan ostaa/tehdä halpaa. On se nyt kumma että on jotenkin fiksua että esim neuvotaan tekemään ohuempi laatta.

Se on justiin niinkus M.Lahti meinas, ei sitä tiedä mitä huominen tuo tullessaan!!

Vielä jo oikeen fiksusti tekee, niin kuorii tosiaan asfaltin pois kuten viksummat neuvo, en itse tuota sulamista tajunnut.

Sitten yhteen nurkkaan, vaikkapa 5*3 metrin alalle 2-kerros raudoitus ja 25-30cm laatta ilman sitä vesikiertoa! On sitten pohjat kunnossa jos tarvii jotakin puristinta tai muuta metallikonetta laittaa.

 

Minkä ***** takia se asfaltointi pitäisi purkaa pois? Laittaa rakennusmuovin tai varmuuden maksimoidessaan kattohuovan väliin. Se on sinällään tosi juttu että liuottimet syö finnfoamia. Joskus koitin liimata bostikilla ja hävisi alta. Irtoaako vanhasta asfaltista mitään, onkin sitten toinen juttu. Asfaltin päälle ei tarvitse kovinkaan paksua laattaa, että kestää vaikka tankin. Eriste, raudoistus ja mahdollinen lattialämmitys tarkoittaa minimissään kymmentä senttiä. Mutta varmasti kestää.

Onko tuossa alkuperäsessä lattiassa muuten raudoitus myös  Siis tuossa asfalttilattiassa.

Onko tuossa alkuperäsessä lattiassa muuten raudoitus myös  Siis tuossa asfalttilattiassa.

Mites jos vetäisi hyvin lievällä betonilla ja 5mm verkolla 6cm kuoren asfaltin päälle, ”oikaisu" ja peruskaatojen muotoilu siis. Sitten FF ja siihen päälle 15cm valu.

Alkaako kestämään ydinsodan?

Kyllä minä olisin kanssa sen puiolesta, että asfaltin päälle muovi, sitten 30 mm. foamia ja betoni. 10 cm riittää " yleiskäyttöön", mutta kannattaa funtsata, josko johonkin kohtiin laittaisi 20 senttiä. Itselle tuli tämä eteen, kun hommasin puominosturin. Piti pultata se kiila-ankkureilla lattiaan, mutta paljonpa siinä kiilailet, kun pora menee läpi valusta kun vasta pitäis alkaa se pitävä osa.. oikeastaan, siihen paksumpaan valuun kannattasi jättää kunnolla muuhun verkkoon kiinnitetyt metallitartunnat jotka tulee pintaan, vois sitten siitä jatkaa hitsaamalla mitä vaan.
Eli nyt katse 20 vuoden päähän; " tuohon vois joskus laittaa sen härpäkkeen"..

Voi hitsin pimpulat!
 Yleensä olen kyllä itsekin kunnollisen rakentamisen kannalla mutta kyllä rakenne pitää olla tarkoituksenmukainen. Jos yksittäiseen hommaan käyttää tuhansia euroja ilman että niille saa lisäarvoa ja tämän tekee usein niin olisi sen rahan voinut paremminkin käyttää
  Jos lämmitys on jatkuvaa ja halutaan lattialämmitys ja korkea sisälämpötila niin silloin paksumpi eristys ehkä on paikallaan. Ei noita kuitenkaan tiämmä tehdä aina teollisuushalleissakaan. Ja jos sydämessään tuntee että lattia ei kestä niin kai silloin tekee paksumpaa laattaa ja laittaa enemmän rautaa.
 Yleisimmin korjaamohallin puutteet tulee vastaan matalana kattona ja ovena tai muuten pienenä oviaukkona. Kokokin usein jää pieneksi kun tavaraa kerääntyy ja koneet kasvaa, lattian kestävyys harvoin tulee vastaan.   Jos on itselle tehnyt ylihintaisen lattian niin kai sitä on pakko silloin suositella muillekin
 Tuo kannattaa myös harkita tarvitseeko lattialämmitystä välttämättä, jos riittäisikin halpa lämminilmakehitin ja pinnoite suoraan tuon asfaltin päälle. Joka tapauksessa välillä tulee tarve saada halliin reilusti lämpöä äkkiä jos maalaa jotain isompaa. Tai vaikka tekee jotain lasikuidusta.
 Itselläni on hallissa vain raudoitettu betonilattia ilman eristyksiä, 30m2 on vain murskeella että saa tarvittaessa jotain siihen tehtyä mutta sekin on tömppääntynyt niin että saa pumppukärryillä siirreltyä kamoja siitä yli. Tuo on tarkoituksenmukainen minulle
 

Onko tuossa alkuperäsessä lattiassa muuten raudoitus myös  Siis tuossa asfalttilattiassa.

Ei oo raudoitusta.

Kuten rene kirjoitti harvassa paikassa lattia on pettänyt. vaan muuten tila on käynyt soveltumattomaksi kyseiseen tarpeeseen.
Itse sillä kannalla jos rakentaa niin tekee hyvin. Tietenkin ylirakentamista kannattaa välttää. Lattian vahvuudeksi laittaisin jotain 12cm keskimäärin normaalissa maataloudessa. .
Itse betoni on varsin haurasta kestämään taivutusta. Betonin lujuus ja sitkeys saadaan aikaan raudoituksella. Myös maaperän tiivistys on aika olennainen asia jotta lattia ei murru.
Raudoitus voisi olla joko 6mm lanka 150 mm silmällä olevaa verkkoa. Niille kohdille joihin arvelee tarviivansa enemmän lujuutta niin voi heittää 8- 10mm puikkoa lisäksi. Yleensä hallin keskikohta ja laidoilla riittää pelkkä verkko jos ei niitä 100t rässejä sinne raijjaa.
 
Itsekkin vähän ihmettelen tuota lattialämmitystä konehallissa. Sukkasillaanko työ siellä tuohuatte.
Itse olen ajatellut puhallin radiaattoria. Kuivaa koneet huomattavasti nopeammin kun ilman on kierrossa. No nyt joku sanoo jotta pölyttää koko paikan tuo puhallin. Epäilenpä sitä kunhan suuntaa sen puhalluksen yläkautta eikä sen tarvii niin kovalla olla jotta tukka on putkella. Saa myös nopeasti lämmintä halliin jos tarvetta.
Varaajasta kun ottaa kierukan kautta lämmön niin voipi laittaa vaikka glykolit putkiin niin voipi jättää kylmilleen ja nopeasti puhaltimella lämpimäksi jos on vain lyhyaikaista tarvetta lämmittää. Lattian kautta lämpöä ei saa nopeasti halliin.
Lattian kuivamista tietysti joku mörmöttaa. Laittaa kaadot kohdalleen niin vesi poistuu viemäriin eikä aiheuta kosteus ongelmia rakenteisiin haihtuessaan.